Все для тюнинга мотоцикла урал. Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация. Мотоцикл Урал – современная классика

Дата написания: 22.10.2023

Время на чтение: 21 минут

Kevil Speed Shop из Британии, мастерская в основном специализирующаяся на тюнинге «машин» на базе , но тем не менее эти потрясающие парни никогда не откажутся поучаствовать в проекте заказчика у которого есть интересный план кастомизации. Поэтому они и согласились поработать с Уралом местного байкер, когда тот обратился к ним с просьбой об установке одного дополнительного сидения на коляску своего брутального русского мотоцикла.

Вас удивляет, что в Англии делает «Урал»? Тогда стоит отметить, что около 90% мотоциклов, собранных на Ирбитском мотоциклетном заводе, идут на экспорт. Распространение «Уралов» по планете очень разнообразно: США, ЮАР и так далее и так далее.

Для решения задачи Kevil Speed Shop изменил боковую люльку, ликвидировал топливный бак и заменил его на откидное сидение. При взгляде издалека, коляска выглядит почти без изменений, но стоит подойти поближе, кожаные ремни, пряжки и дополнительные спинки сидений скажут вам, что мотоцикл достаточно изменился для того чтобы его можно было называть кастомным аппаратом. Все самые важные изменения, помимо дополнительного «ряда» сидений, заключаются в мелочах.

Сами сиденья был капитально отремонтированы, перетянуты или заменены. Теперь обивка сидений у мотоцикла отличается от своего стандартного варианта роскошью- натуральная кожа отстроченная крест на крест, за счет чего на поверхности водительского и сидения заднего пассажира появились красивые симметричные ромбы, ничуть не хуже тех, что мы можем увидеть на или .

Клиент пожелал сделать коляску настолько британской, насколько это возможно. Для этой иллюзии спереди было закреплено регулируемое ветрозащитное стекло Brooklands.

На этом невероятные преображения русского мотоцикла не закончились. ИМЗ «Урал» получил Brembo суппорта, торможение мгновенно улучшилось, стильная смещенная фара с дополнительным источником освещения на подножке коляски не дадут англичанину заблудиться в темноте деревенских дорог. Также назад были установлены новые задние фонари и поворотник.

Округлый топливный бак заменил невыразительный Уральский. Точная информация о сборке пока не доступна, поэтому мы предположим, что бак является классическим блоком от Triumph.

И, наконец, окончательный штрих художника. Урал получил темно- серебряную ливрею с акцентами интенсивного красного, в сочетании глянцевой и матовой черной краски.

В итоге имеем следующее: безумно стильный, российский получивший множество утонченных деталей, сделавших его немного бритом. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в мотоциклах, распознать в нем «Урал» будет действительно проблематично.

Что касается практичности, теперь все друзья поместятся. Можно будет перевезти семью на пикник летним туманным английским днем или просто покрасоваться на улицах города, гордо демонстрируя свой сочный звук фур-фур-фур.

Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости отечественного Ирбитского завода. Данное производство с 1957 года выпускает продукцию высокого качества, поэтому если намереваетесь купить мотоцикл, то Урал – это лучший выбор. С 1960 года тюнинг мотоцикла урал своими руками, является неотъемлемой работой любителей- покупателей.

За последние 20 лет на предприятие усовершенствовали много деталей и сделали из этого мотоцикла тюнинговую модель, при этом качество продукции повысилось. И даже сегодня данное производство не простаивает, а вместе с иностранными партнерами улучшает свои мотоциклы. Последней тюнингованной моделью стал М70 Sidecar, изготовленный на 70-летие Ирбитского завода.

Урал является тюнингованной моделью мотоцикла, на которую постоянно обращают внимание. Фанаты мотоциклов мечтают о его покупке. Однако он стоит больших денег, из-за этого лишь настоящие поклонники способны приобрести данную модель. На производстве большая часть мотоциклов изготавливается с люлькой.

Разумеется, кроме дорожных агрегатов на предприятие выпускали еще и спортивные модели. Они изготавливались в основном для кроссовых или шоссейно-кольцевых гонок. В дальнейшем Министерством обороны СССР был сделан заказ насоздание мотоциклов для патрулирования, а еще для военных: оборудованный пулеметом или носителем пусковой установки на месте люльки.

Усовершенствование мотоцикла Урал.

Можно сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками или в сервисе, но чтобы сэкономить, лучше остановиться на первом варианте. Следовательно, когда перестает устраивать внешний облик мотоцикла, то нужно заняться его модернизацией. Как правило, приобретают отечественную модель, чтобы в дальнейшем ее усовершенствовать в гараже.

Тюнинг мотоцикла – это увлекательное занятие, но отнимающее много свободного времени. Для этого можно: провести работы с задним колесом; вставками сделать перья вилки длиннее, и отхромировать их.

Когда на модели установлен 14-дюймовый диск, то можно в качестве донора использовать Москвич 2141, однако перед этим, следует рассчитать ось и ступицу. Делать это необходимо, чтобы без проблем применить новый тормоз.

Как самостоятельно сделать тюнинг мотоцикла Урал.

Намереваясь выполнить самостоятельно тюнинг, нужно учитывать, что он делится на два вида. Существует внешний и внутренний тюнинг.

С помощью внутреннего тюнинга улучшают ходовую часть аппарата. Для этого осуществляется форсирование двигателя, улучшают подвески, ап-грейд, тормозную и топливную систему, а еще усовершенствуют выхлопную.

Внешний тюнинг - усовершенствование наружного вида мототранспорта с добавлением или изменением деталей, приборов, внешних узлов, блоков, покраски и полировки. Но ходовую часть и мотор при этом не трогают.

Загоняя мотоцикл в гараж сначала, желательно посмотреть тюнинг мотоцикла Урал фото которого вы без труда найдете на просторах интернетаили использовать специальную программу. Заднюю часть рамы переделывают в два этапа:

срезаются подседельные трубы;
привариваются изогнутые трубы, у которых диаметр должен быть не меньше 28 миллиметров;
делается монтаж задних амортизаторов под наклоном, чтобы подвеска стала мягче;
расширяется маятник.

Когда широкое заднее колесо поставите на место, следует проверить резиновую муфту. Она правильно работает, когда нет перекоса, а движок чуточку развернут по горизонтали. Затем можно заняться подножками. Их выставляют вперед, поскольку ногам комфортней: двигатель сдвигается назад, а рама удлиняется на 10 сантиметров.

Такую посадку называют неправильной, но это не совсем так, ведь для каждого мотоциклиста она индивидуальна.

После этого этапа выбирается заготовка для заднего крыла. Нередко аналог берется из коляски, если нужно сделать его глубже, к нему приваривают еще встык пластины.

Для бака придется:

болгаркой убрать бардачок или поставить каплю от старого поршневого двигателя;
то же самое проделывается с туннелем и горловиной;
в задней части привариваются две половины;
сверху клином режется бак;
по бокам вырезается весь бесполезный и ненужный металл;
сваривается туннель и горловина;
чтобы создать герметизацию, внутрь заливается эпоксидная смола.

Для сидений вырезается из стали основание. Его толщина делается приблизительно 2 миллиметра. На это основание ложится тонкий поролон, а после полученную конструкцию надо обтянуть замшей или кожей.

Из цельного металла вырезаются рычаги сцепления, тормоза и рукоятки. Фару необходимо собрать из двух. На правую сторону выводятся глушители, но при этом:

левую выпускную трубу нельзя сгибать, ее нужно просто сварить;

правую выпускную трубу следует оставить штатной, чуть сделав короче сверху;

отполировать, зачистить и захромировать швы;

в глушители устанавливаются клапанные пружины от автомобиля.

Тюнинг двигателя Урала.

Двигатель считается основным узлом мотоцикла, который определяет особенности его рамы и подвески. Если выполняется глубокий тюнинг, то обязательно необходимо начинать с двигателя. На мотоциклах Урал его можно форсировать.

Важно! Форсирование двигателя нужно выполнять в том случае, если он подвергался хорошему капитальному ремонту или практически новый. Но когда двигатель не соответствует этим требованиям, существует опасность, потерять даже то, что имеется.

Существуют разные методы придачи ему дополнительной мощности, вот несколько из них:

Следует снизить потери трения на впуске. Для этого нужно убрать преграды, например, воздушный фильтр, препятствующий свободному всасыванию.
Сменить карбюратор, поскольку в нем осуществляются процессы получения воздуха и топлива.
Усовершенствовать двигатель. Необходимо убрать смещения припускных и продувочных окон. После чего вырезать ненужный металл с помощью напильника, а в верхней кромке надо поднять выпускное окно приблизительно на 2 сантиметра. Дальше радиусы закруглений уменьшаются и надфилем скругляются острые края окна. Сделав все эти действия правильно обороты, возможно, увеличатся на 1000.
Замена выпускной системы. Поскольку имеющуюся систему модифицировать бессмысленно, придется самостоятельно создать глушитель подобно резонатору. Так, мощность можно увеличить на 10-15%, но техосмотр пройти не получится из-за запрета на монтаж самодельных глушителей.

Заметка: если вам нужны качественные лампы для солярия по выгодной цене, то вам стоит посетить сайт drmuller.ru. Осуществляется доставка.

Видео: Тюнинг мотоциклов «Днепр»

Похожие материалы:

Каждому хочется, чтобы его мотоцикл чем-то да отличался от промышленной модели. Так уж устроен человек, что тянется к оригинальному, неповторимому. Собственно говоря, и само...

Время не стоит на месте, техника постоянно развивается, появляются новые, более современные возможности для людей. Но, есть техника, что неподвластна временным изменениям: мотоцикл Урал . Гордость Ирбитского завода известна всем отечественным мотоциклистам, а урал тюнинг является настоящей гордостью России.

Тюнингованный мотоцикл Урал

За последние несколько лет производство стало более модернизировано, большую часть работы выполняют машины, при этом тюнинг урал значительно усовершенствовался. На сегодняшний день завод залучает иностранные инвестиции и вместе с международными специалистами, отечественные мастера работают над улучшением модельного ряда. Тюнинг мотоциклов и их модернизация, в компании выходит на первый план.
Свидетельствует удачный старт нового поколения Урал модель М70 Sidecar, тюнинг этого мотоцикла урал сделан согласно всем международным требованиям.

Тюнингованный мотоцикл Урал

По данным социологического опроса, наиболее популярным среди мотоциклов нового тысячелетия является мото урал. Тюнинг его способен охарактеризовать хозяина и зависит напрямую от его предпочтений. На заводе большинство моделей оборудованы коляской, которая предназначена для транспортировки пассажиров. Тюнинг урала своими руками можно проводить вне зависимости от того, оборудован транспорт коляской или нет. Если же она есть, можно провести тюнинг коляски урал. В интернете на этот счет есть много полезных рекомендаций, достаточно в одной из поисковых систем ввести: «урал тюнинг видео или мотоцикл урал тюнинг видео».

Если вы не уверенны, что готовы провести эти действия самостоятельно, тогда приступим.
Для того чтобы провести тюнинг мотоцикла Урал, фото которых есть в каждом телефоне, необходимо обзавестись свободным временем и специальными знаниями в автомобильной области.

Для этого необходимо: модернизировать или украсить колеса, установить новые диски, украсить боковые стороны при помощи специальных красочных лент или хромовых вставок.

Колесо коляски на мотоцикле Урал

Тюнинг колеса в Урале

Собственноручно можно сделать и тюнинг. Запчасти на Урал лучше покупать у официального представителя. Тюнинг можно поделить на тот, который изменяет внешние и внутренние характеристики.
Внутренне усовершенствование Урала способствует улучшению его производительности. К тому же тюнинг двигателя Урал может значительно продлить службы мотоциклу. С ходовой частью, рекомендуется одновременно улучшить подвеску, произвести замену тормозной и моторной жидкости, при необходимости можно заменить и всю систему. В конце может провести замену выхлопной трубы.
При внешнем тюнинге усовершенствуется наружный вид автомобильного транспорта. К нему добавляют новые детали, приборы, изменяют внешние узлы, блоки, осуществляется покраска. После нее, поверхности придают гладкость и блеск, благодаря специальным полировочным приборам, при этом внутреннюю начинку машины не изменяют.
Перед тем как загонять мотоцикл в гараж для ремонта, необходимо изучить информацию тюнинг мото Урал. Фото можно найти, как и в специализированных журналах, так и на форумах владельцев Урал.
Для начала переделывают заднюю часть мотоцикла. Тюнинг двигателя мотоцикла Урал при этом проводить не стоит.

Разделите работу на несколько этапов:

Удалите подседельный штырь.
Приварите изогнутые трубы. Их диаметр не должен больше чем 0,28 см.
Проделайте установку амортизаторов заднего типа. Проведите ее под наклоном, в результате подвеска станет мягче.

После того,как вы проведете монтаж заднего колеса, проверьте резиновую деталь. Она исправно функционирует, когда отсутствует перекос, а движок находится горизонтально. Затем обратите внимание на подножки. Их необходимо выставить вперед, таким образом, увеличивается комфортность во время езды. В итоге рама удлинится на 100 мм.
Что делать с баком?

При помощи угловой шлифовочной машины демонтируйте бардачок.
Проделайте такую же работу с туннелем и горловиной.
Срежьте бак и все ненужные детали.

Проводит тюнинг сидений:

Вырежете из специального материала основу, толщина стали не должна быть больше чем 0,2 см.
Используйте цельный металл для того, чтобы вырезать сцепление, тормоз и рукоятку.
Не забудьте вывести глушитель на правильную сторону.

Важно. На втором месте по популярности после мотоцикла, стоит грузовик Урал. Тюнинг его следует проводить по такому же принципу.
Тюнинг запчасти на урал. Двигатель.
Мотор является основой любого транспорта, он определяет характеристики технического приспособления автомобиля. Глубокий тюнинг стоит начинать с мотора. На уральских мотоциклах он может форсироваться.
Важно! Мотор можно форсировать только в том случае, если в нем были устранены все неисправности.
Существуют разные способы придать двигателю дополнительной производительности, вот одни из них:

Необходимо снизить силу трения на впуске. В системе ничто не должно препятствовать свободному всасыванию. Уберите все воздушные фильтры, преграды.
Смените прибор, в котором происходит карбюрация.

Модернизация мотора:

Приподнимите выпускное окно на 200 мм. Для этого удалите при помощи напильника все ненужные детали.
Уменьшите диаметр закруглений и небольшим напильником округлите острые края. Если вы все сделаете правильно, производительность мотора увеличится вдвое.

Мото Урал имеет довольно приличное оформление уже в заводской базовой экипировке, но совершенству, как говорится, нет предела. Фанаты этих железных коней, стараются свой мотоцикл сделать особенным, под себя, для этого и тюнингуют свой мотоцикл. Можно, конечно ограничиться снятыми крыльями и заменой седла, но если уж вы хотите свой «Урал» переделать в знатный байк, приготовьтесь к кардинальными переменам. В Интернете можно найти разные варианты тюнинга мотоциклов Урал. Фото своих железных коней в большом количестве выкладывают умельцы.

Можно заказать все работы в хорошем салоне, но настоящий байкер сделает тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Первое отличие кастом байка, это широкое заднее колесо под которое нужно переваривать заднюю раму. Для начала следует определиться с диаметром заднего колеса. Оптимальный вариант – 130-150, все что больше, это уже из другой оперы. Проще всего переделать под кастом раму ИМЗ-8-03. Для этого следует отрезать лишнее от рамы, но прежде нужно зафиксировать ось, чтобы она не качалась. Нижние трубы придется удлинить, а верхние немного опустить, чтобы концы сошлись. После чего следует укрепить и усилить треугольник жесткости.

Кроме заднего широкого колеса такие мотоциклы отличаются более длинной вилкой и узким передним колесом. Мотоцикл Урал тюнинговать довольно просто, поэтому поменять переднее колесо на более узкое 21” размера много времени не займет. А вилку можно купить готовую или же самому установить более широкие траверсы. Кстати, если задумали устанавливать телескопическую вилку, скорее всего, придется удлинять перья. Может быть, просто их, доварив, или же изготовив самостоятельно с нуля. Но следует обязательно следить за амортизацией вилки. Если плохо работает лучше заменить на готовую.

Следующий этап перерождения мото Урал — . Обычно переваривают сиденье, делая его одноместным. Классический вариант, это седло от велосипеда, хотя современный подход может быть каким угодно. Также обязательно выносят подножки вперед, это один из главных отличительных моментов кастом байка. И, конечно же, топливный бак – он должен быть каплевидный. Хорошо подходят баки от «Иж-49», «Планеты», «Юпитера» или «Иж-56», но если у вас есть старый мотоцикл Урал можно немного повозиться и пристроить бак от него или от Явы-250.

Кстати, делая тюнинг мото «Урал» своими руками придется не только изменять внешне своего коня, но и двигателя мотоцикла «Урал». Кастомы отличаются довольно высоким крутящим моментом, который позволяет медленно и плавно ехать на высокой передаче, так что нужно об этом помнить, чтобы повторить не только внешний вид мотоцикла, но и сделать достойную начинку. Не забывайте о глушителях, они должны быть прямые или загнутые вверх.

Что интересно, купить переделанный мотоцикл довольно проблематично, ведь этим занимаются в основном настоящие фанаты байков, которые делают для души тюнинг мото «Урал». Фото идеи кастом-Уралов вы можете посмотреть в большом количестве на сайтах Интернета. И, естественно предмет своей гордости — обновленный мотоцикл Урал – видео тюнинга и работы движка выкладывают байкеры на YouToube.

Возможно вы захотите узнать, как сделать ? Эта статья будет полезна

А если у вас возник вопрос, какую модель мотоцикла лучше переделывать в кастом, то ответ будет: «Ту, которая у вас есть». Так что главное — это ваша фантазия, желание и ваш мото Урал. Видео тюнингованого и прокачанного байка вы также можете выложить на YouToube или сайтах мотолюбителей.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима.

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным . Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра!!! зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных , ведь все нормальные (например ) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять , которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в , и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал. Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем .

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в , прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа.

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ, через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать .

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в ). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!